Поговорим о некоторых особенностях Примьеры
О ДВИГАТЕЛЯХ Бензиновый двигатель объемом 1.8 литра делит популярность с аналогичным по конструкции базовым мотором объемом 1.6 литра: на вторичном рынке на машины с этими двумя агрегатами приходится примерно 80%. Остальные — это Примеры с двухлитровым двигателем, который известен нам по кроссоверу X-Trail. С Дальнего Востока к нам изредка попадают японские модификации с двигателем объемом 2,5 литра с непосредственным впрыском топлива и с форсированным до 204 л.с, двухлитровым мотором с системой изменения фаз газораспределения и хода клапанов VVL. а из Европы — с дизелями: родным ниссановским объемом 2,2 литра или с французским агрегатом Renault F9Q 1.9 (его же имели Mitsubishi Carisma. Volvo S40/V40 и коммерческий Opel Vivaro). Небольшое число машин с дизелем большего объема официально было продано и у нас, но у большинства из них в биографии значится гарантийная замена интеркулеров, турбокомпрессоров, а то и всего мотора. Французские дизели, кроме чуткого отношения топливной аппаратуры к качеству солярки, специфических хлопот доставляют меньше — при условии, что добрались к нам не с пробегом в несколько сотен тысяч километров.
Ну а бензиновые моторы без труда могут выдержать 250—300 тысяч километров, иногда довольствуясь лишь регулировкой клапанных зазоров с помощью шайб и заменой цепи привода газораспределительного механизма на половине пути (любителям динамичной езды менять вытянутую цепь приходится раньше). При покупке прислушайтесь к работе мотора «на холодную» — замена цепи вместе с успокоителями и натяжителем у дилера будет стоить не мало : придется снимать двигатель. Если поездку в сервис откладывать, из-за ошибки датчика распредвала появится предупреждение Check Engine — впереди проблемы с запуском и риск остановки двигателя на высоких оборотах.
Моторы объемом 1,8 и 2.0 литра заслужили дурную славу: на машинах первых годов выпуска(ВЫПУСК ДО 2004г.) при пробеге в несколько десятков тысяч километров часто «сыпались» объединенные с выпускным коллектором нейтрализаторы, что приводило к повреждениям поршневой группы. Система управления двигателем «вычисляла» неисправность нейтрализатора и включала предупреждающую лампочку не сразу — осколки керамических сот успевали попасть внутрь цилиндров (в режиме торможения двигателем давление в цилиндрах может быть меньше, чем в забитом выпускном тракте). Тем, у кого это случалось раньше 100 тысяч километров, еще везло — дилеры безоговорочно меняли по гарантии поршневые кольца, катколлекторы, а то и двигатели. За свой счет замена нейтрализатора обойдется в $500—600, отчего многие предпочитают покупать привезенные из Японии или Европы подержанные моторы .
О ТРАНСМИССИИ
Есть проблемы и с пятиступенчатой «механикой», которая после 100—120 тысяч километров помимо плановой замены сцепления ($300) может потребовать отставки загудевших подшипников валов коробки. Тянуть с ремонтом ($600) нельзя — «клин» подшипника и последующая переборка всего агрегата обойдутся в разы дороже.
Редкие шестиступенчатые механические коробки на двухлитровых Примерах (2—3% машин) и «обычные» автоматические трансмиссии в паре с двигателем объемом 1,8 литра надежны без оговорок — не нужно лишь забывать менять рабочую жидкость в автомате через каждые 60 тысяч километров, «пожизненно» залитое в механику масло лучше обновлять через каждые 80 тысяч километров, а для восстановления четкости включения передач на хорошо поездивших экземплярах с обеими механическими коробками достаточно заменить копеечные втулки приводной тяги. Да и вариатор Hypertronic на двухлитровых машинах вполне может протянуть 150— 180 тысяч километров. Но потом изнашивается наборный клиновой ремень: в официальном сервисе за новый агрегат в сборе очень дорого и только в специализированной фирме удастся поменять ремень за приемлемые деньги.
Однако учтите, что раньше срока приговорить ремень может сущая мелочь — отказ после 100 тысяч километров датчиков вращения ведущего или ведомого шкивов. Вариатор при этом переходит в аварийный режим, сдвигая конусы шкивов для движения не быстрее 20—30 км/ч. Если реальная скорость автомобиля в этот момент намного выше, порядком изношенный ремень может не выдержать рывка в трансмиссии. Не новый ремень может оборваться и на малой скорости — например, если заблокировать передние колеса о бордюр при парковке. Чтобы не усугубить ситуацию, не пытайтесь тащить Примеру на буксире. иначе куски оборванного ремня повредят контактные поверхности шкивов и шестерни — сумма за ремонт увеличится в два-три раза. А еще лучше — не доводите до греха и меняйте ремень при первых признаках проскальзывания.
Для старта с места в ниссановской трансмиссии CVT используется обычный гидротрансформатор, а затем по команде контроллера шаговый электродвигатель двигает шток гидроблока, сближая или разводя конусы. Его отказ после 100 тысяч километров (чаще — у дорестайлинговых машин) безобиднее: шкивы -зависают» и передаточное отношение фиксируется — скорость автомобиля меняется только в пределах оборотов двигателя. До сервиса можно добраться своим ходом — замена шагового степ-мотора вместе со специальной ниссановской трансмиссионкой для вариаторов (планово менять которую нужно через каждые 60 тысяч километров) обойдется в $400.
О подвеске
В подвеске Пример старше 2004 года слабым местом были стойки стабилизаторов, редко доживавшие до 30 тысяч километров, — запас прочности модернизированных вырос вдвое. Жаль, заодно не усилили и передние шаровые опоры — их хватает на 40—60 тысяч километров, а из-за них приходится раскошеливаться на рычаги в сборе (по $200) или прилаживать не оригинальные шаровые (по $30—40). Амортизаторы (по $250 за штуку передние и по $120 задние) и подшипники ступиц требуют внимания вдвое реже. А механизм Скотта-Рассела в задней подвеске еще долговечнее, но в фирменном сервисе при износе сайлент-блоков его предложат заменить целиком . а переборка в обычной мастерской обойдется в разы дешевле.О РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ
«Официально» неремонтопригоден и рулевой механизм реечного типа, а новый может потребоваться не только при критическом износе пары "шестерня—рейка" (при небольших стуках можно обойтись и ее регулировкой) или втулок на выходе. Обиднее покупать рейку в сборе из-за разбалтывающихся после 100 тысяч километров рулевых тяг (наконечники меняются отдельно и ходят по 50—60 тысяч километров) или течи после 60—80 тысяч километров сальника рулевого вала. Впрочем, многие мастерские освоили ее ремонт подходящими по размеру — резинками» и инсталляцию не оригинальных тяг, да и стуки в рулевом управлении нередко оборачиваются лишь заменой крестовины рулевого вала .